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三月來臨，各個圈子都熱鬧起來了，2022秋冬時裝周正如火如荼地進行著，另一邊的腕表界也是一片“煥新”狀貌。 雖然原定于今年春天重啟的 2022 年巴塞爾表展前不久因為疫情宣布取消，這已經是第三年停辦了。不過好在三月底的 Watchs&Wonders 高級鐘表展還會在日內瓦舉辦（聽說今年下半年還會來一次上海），接下來的腕表界仍然非常令人期待！ 
最關鍵的期待來源自然是各大品牌，表展內外都有引人矚目的“上新”，其中又屬愛彼最突出。為了慶祝皇家橡樹系列今年迎來 50 周年，愛彼從年初起開始發力，基本把系列全家福都升級了一遍，還推出了多個復雜功能的新款。 好比一則溫柔又有力的宣言：（再不動心就不是我的錯了。） 
無論考究設計還是性能，愛彼的皇家橡樹都能拿一個“高級腕表經典之作”的名號。人氣就更不用我多說了吧，作為愛彼的“當家花旦”，常年位居“難買榜單”，被媒體敲章是好萊塢的“人氣之最”。 
你熟悉的很多明星都戴皇家橡樹，且不止一塊......  
Justin Bieber就是皇橡的頭號粉絲，給自己的結婚禮物是一塊皇橡，前不久給妻子 Hailey 也買了一塊。 皇家橡樹系列誕生 50 年，也紅了 50 年。一個具有劃時代價值的創作往往與它的時代主題有關。回到皇家橡樹誕生的 70 年代，還真能發現一些蹊蹺。 
1970年代，“自由”與“個性”一度成為時代擁躉，“創造力”是這個時代的主題。 1960年代末，如彗星般在青年間掀起熱潮的嬉皮士們，在 1970 年代初依然人氣高漲。他們孕育的打破束縛的思想風潮，給藝術、時尚領域提供了肥沃的土壤。 
大地藝術在這個時期得到了極大的發展，這是一種以自然為載體的藝術形式，以“自然”為畫布，再有機地加入自我表達，無論視覺還是理念都是獨樹一幟的。 
保加利亞藝術家 J?Christo 的作品《山谷帷幕》在相距 1200 英尺的兩個峽谷之間，搭起一張巨大的桔紅色簾幕 同一時期的時尚界，呼吁“個性”的聲音此起彼伏。《VOGUE》發文：“There are no rules in the fashion game now!”正式敲響了風格變革的鑼鼓。 70年代的一個重要流行趨勢，就是出現了很多剪裁利落、行動便利的運動裝，人們不再偏頗地看待“風格”，開始擁抱更多隨性、個性的聲音。 
1972年，由制表大師杰羅?尊達（Gérald Genta）設計的第一枚 Royal Oak 皇家橡樹腕表乘著時代風潮順利面世。一舉引發流行，開啟了奢侈運動腕表時代。 
當然了，經典的誕生往往和時代有關，但要想在不同時代始終保持潮流前衛就只能憑借自身的功力了。皇家橡樹的創新力，才是它人氣不竭的關鍵。 拿本次 50 周年推出的新款來講。愛彼從外觀到內飾，從大件到細節都做了很用心的升級。 
磅礴先介紹一下本次值得關注的幾個升級亮點。 “夜色藍”表盤 首先從外觀講起，本次 Royal Oak 皇家橡樹系列多款腕表的表盤采用了“Night Blue, Cloud 50”（夜色藍）的配色。 “夜色藍”色調首次出現就是在 Jumbo 誕生的 1972 年，50周年愛彼再聲勢浩大地將它qin回，可謂皇家橡樹版“爺青回”。 
“夜色藍”是愛彼專屬的一種“藍”，由品牌與日內瓦表盤制造商 Stern Frères 合作研發而成。需要嚴格的調色，精準的電鍍時間及溫度，哪步稍不準確，都會失敗。 
得到理想的色調后，表盤上還需要涂以一層薄薄的清漆，并混合幾滴黑色（N°50）液滴，形成保護層——這個步驟和“夜色藍”的名字由來有關，黑色液滴在滴入液體清漆保護層時，會形成云霧彌漫一般的視覺景象，宛如朦朧浪漫的夜空。 
更符合人體工學的表殼和表帶 腕表佩戴的舒適度，是一塊表能否長久陪伴佩戴者的關鍵。短時間內不易察覺，但時間越長越有感受。 為了更好的提升舒適度，愛彼做了三點。 一是腕表表殼和表帶的邊緣采用更寬大的拋光倒角斜面；二是一體式表帶的前四個鏈節的寬度漸變更加明顯，表帶鏈節的設計更加輕薄；  
三是部分腕表搭載的藍寶石水晶玻璃表底也較從前更加嵌入表殼，更加貼合手腕。 
這些做法同時兼顧了舒適及美觀。在不破壞該系列美學風格的同時，又為戴表人做了貼心的考慮。 50周年專屬自動擺陀 前兩點還只能算是前菜，接下來還有兩道大菜。 第一是周年專屬自動擺陀——除直徑 38 毫米的計時碼表外，愛彼在 2022 年推出的皇家橡樹系列 50 周年表款將全部配備此款自動擺陀。 
自動擺陀上鐫刻有“50 YEARS”（50周年）紀念標志以及愛彼品牌（AUDEMARS PIGUET）字樣，絕對是醒目的周年標識，紀念價值蹭蹭往上。 
全新 Calibre 5900 機芯 另一道大菜就是作為腕表“心臟”——機芯的升級。這次全新的皇家橡樹系列直徑 37 毫米表款會用到品牌最新研發的 Calibre 5900 機芯。 這款自動上鏈自產機芯具備時、分、秒及日期顯示，相比其上一代的 Calibre 3120 機芯，新款機芯更輕巧、擺輪頻率更高，動力儲存也達到了 60 小時。 
愛表人士知道，機芯升級，帶來的不僅是一款腕表在性能上的提升，更重要的，是它代表著一個品牌突破自我，觸達到了新高度。 
以上是本次 50 周年腕表的完整升級亮點，為了避免大家挑花了眼，磅礴還在已經官宣的新款里，精挑細選了幾款值得特別關注的腕表。我們一塊塊地來介紹。 39毫米“Jumbo”超薄腕表（Ref. 16202） “直系后代”的煥新演繹 首當其沖自然是 39 毫米“Jumbo”超薄腕表（Ref. 16202）——第一款皇家橡樹腕表 5402ST 的“直系后代”。 
老佛爺就是 Jumbo 的初代用戶，有一塊戴了幾十年的 Jumbo 腕表，接受采訪時他還大方表白：這是自己非常迷戀的東西。 而且看老佛爺的演繹就知道，雖然官方打的是“奢華運動腕表”，但其實 Jumbo 和正裝也完全適配，關于“好不好搭“這一點，完全不用擔心。 
說回本次更新的Jumbo，最大的升級在機芯。新款“Jumbo”超薄腕表搭載的機芯 Calibre 7121 是該款自問世以來，第一次引入了全新具備時、分及日期顯示的自動上鏈機芯，賦能和走時都得到了提升。 這款的厚度專為配合“Jumbo”的表殼厚度設計，也就是說，功能強大了，顏值也只會有增無減。 從外觀出發，磅礴有兩款特別推薦。 一款是玫瑰金，磅礴已經率先上手了。玫瑰金材質 2006 年開始應用于“Jumbo”腕表，如今已成為皇家橡樹系列中常見的珍貴材質了。 人氣一直居高不下也是有道理的，它真的吸睛又好搭。如果衣櫥以暗色系為主，不想太高調，又想有“點睛”，這個“不費力就時髦”的配色，完全可以做到。  
翻一些明星案例，比如Harry Styles，也是用它搭配過一身不能更簡單的“出門遛彎”OOTD。 其實為什么戴“金表”出門，大概就和女生們選包的心情很像——衣服穿得再簡單，用一件出彩的配飾就能保持風格和格調。 
金色在時裝界的運用案例里，“點睛之筆”也是一個重要關鍵詞。 諸如 Schiaparelli 2022 春夏高定系列里的“金人頭”和 GUCCI 2019 秋冬系列的“金耳朵”，都曾引發過話題。它“點睛”的不僅僅是一身造型，還有無盡的想象力。 
玫瑰金在高級腕表界中不算罕見，愛彼的妙在配色。磅礴的這款 Jumbo 配的是煙熏色表盤，精巧地做成了漸變色調，放在陽光下，有種細膩微閃的視覺效果，像是在隨光“舞動”。和玫瑰金一明一暗，對比鮮明，又互有中和。 
表盤搭配的“Petite Tapisserie”小格紋圖案，是愛彼標志性視覺元素，也是愛彼高超工藝的體現。 它的制作需要通過一臺古老的雕花機器——在表盤纖薄的金屬底板上雕刻出數百個排列規律的細小立體方格，非常復雜，甚至現在的制表學校都不再教授了。 
早前，愛彼是和制造商合作制作的，后來品牌買了雕花機器，自己研究，為此還專門設立了工坊。現在你買到的 Jumbo 所搭載的機刻雕花表盤全部都是由這一工坊制作的了。 
整齊排列的“Petite Tapisserie”小格紋圖案很像被截去頂端的迷你金字塔群 另一款推薦是以 950 鉑金為材料制作的Jumbo。這款表在 2021 年 11 月的日內瓦高級鐘表大獎還贏得了“最佳標志性腕表”殊榮。 
鉑金表殼和表帶搭配煙熏綠色表盤，自帶一股優雅氣質。綠盤飾有放射紋，是打造深邃的視覺效果的關鍵，盯著看真的會一時挪不開眼。 
顏色妙，材料也妙。鉑金本身是很稀罕的材料，20世紀 80 年代引入 Royal Oak 皇家橡樹系列，常常是特別款才會用到它。 1992年，愛彼推出首款 Royal Oak 皇家橡樹系列“Jumbo”限量版鉑金腕表，就是為了紀念其原型表款面世 20 周年暨愛彼基金會成立。最后腕表也以拍賣方式出售，所得收益全部用于了資助基金會的工作。 
本次推出的 39 毫米“Jumbo”超薄鉑金腕表數量也非常有限，且僅在 AP House 發售（上海前灘太古里有中國大陸唯一一家AP House）。沖著珍稀度和紀念性，可以考慮乘上這艘 50 周年的皇家橡樹快艇。  
41毫米自動上鏈計時碼表 “一鍵重啟”多元型格 如果你已經有Jumbo，或是對腕表的功能性關注更多的話，可以把目光朝向全新升級的自動上鏈計時碼表，表盤直徑相比 Jumbo 更大——41毫米。 
皇家橡樹計時碼表也是該系列的人氣表款了。從（霸氣演員大哥）Dwayne Johnson到（型酷說唱小弟）Quavo都戴過，也是千人千色的百搭選手。 
Dwayne Johnson 
Quavo 這次全新的自動上鏈腕表搭載 Calibre 4401 機芯，是愛彼自主制作的一體式計時機芯。配備飛返計時功能，按一次計時按鈕就可以重啟計時功能。 不要小看這一點，需要多次操作的計時碼表不僅操作麻煩而且還會加倍帶來損耗，影響腕表壽命。 
磅礴上手的這款“玫瑰金+卡其綠”，是人氣配色組合。它屬于是自帶聚光燈的選手，自身風格就很突出了。 
計時碼表的氣質比起 Jumbo 要更硬朗，所以我也優先用更具颯感的衣服來搭配。穿皮衣再戴上它，邀上好友做一回野營玩家（單押）。 
我還試戴了一款“玫瑰金+黑色”的計時碼表，配色的經典程度就無需贅言了，黑色鱷魚皮表帶襯托的氣質更紳士，搭配上西裝或大衣，很適合出席商務場所。 計時碼表表盤搭配的 Grande Tapisserie 大格紋裝飾，和小格紋裝飾的制作工藝相同，但“格紋”呈現效果更顯眼，與計時碼表硬朗張揚的性格也相得益彰。  
本次推出的 50 周年特別款計時碼表中，還有一款不得不介紹——就是這枚具有目光聚焦神力的鑲鉆款。 
此前關注愛彼的人，對品牌的“時裝性”應該有所洞察。 愛彼在腕表設計上所體現出的時尚性、藝術性十分突出，品牌和時尚品牌很早就有過聯動合作，自身創作的腕表也積極與高級材質進行美學融合。 
愛彼與英國時裝品牌 Ralph & Russo 的合作 這一點與高定時裝也很像，透過一顆顆手工鑲嵌的鉆石，讓一件華服更加璀璨，“高定”的意義也由此變得形象了起來。  
純手工縫制的 CHANEL 高定禮服（紀錄片《7 days out》） 這枚炫目的計時碼表共鑲嵌了 970 顆明亮式切割鉆石，足有 8 克拉。視覺沖擊力宛如藝術品，極具收藏價值。 將計時碼表與鉆石工藝結合的做法也很妙。計時碼表本身比較硬朗，但在鉆石的簇擁下，又多了幾分洗練和精致。氣質也是獨一無二。 
自動上鏈浮動式陀飛輪鏤空腕表 以“時間”鐫刻“剪影” 的腕間藝術品 鏤空腕表在不少腕表發燒友們心中有著特殊地位。目光穿過立體結構的機芯，可以觀察每一個零件如何運轉的。 以“時間”鐫刻“剪影”——而這恰好也是很多人心中機械腕表的魅力所在。 因為機芯是同時決定“功能”和“美學”的核心所在。所以鏤空腕表需要以逆向思維去制作——即從最終設計入手雕琢機芯部件。  
早在 1930 年代，愛彼就已掌握鏤空裝飾這一傳統工藝，并堅持完全以手工完成打磨工序。在之后的時間里，品牌不斷突破，帶來了諸多經典之作。 本次推出的是愛彼有史以來的第一款自動上鏈浮動式陀飛輪鏤空腕表，搭載愛彼首款自動上鏈浮動式陀飛輪鏤空機芯Calibre 2972，是體現品牌在鏤空技術和陀飛輪領域深厚積淀的一大力作，亦在皇家橡樹系列中問世，致敬 50 周年，恰到好處。  
全新機芯將中央自動擺陀與浮動式陀飛輪相結合，設計注重對稱美感。浮動式陀飛輪在表盤6點位置可以一覽無余，這一裝置有抵消地心引力影響的作用，可以提高腕表的走時精度。整個框架僅由主夾板支撐，只有少數制表師才能實現這一復雜的機制。 
如果你動心了，先來了解一下你的潛在競爭對手，好萊塢演員 Kevin Hart 和說唱歌手Travis Scott，他倆都是皇家橡樹鏤空腕表的收藏者，且庫存都不止一枚。  
Kevin Hart  
Travis Scott 大家知道腕表不比其它許多物品，每一個看似“小”的調整背后往往都需要花費極為龐大且極為精細的測試與研究。 每一小步，實則都是一大步。 
自誕生以來，Royal Oak皇家橡樹系列共推出 500 多款腕表，并在持續更新這個數字。 雖然系列腕表不斷推陳出新，顛覆常規，但包括酒桶型表殼、八角形表圈等在內的核心美學特質始終保存了下來。 
這一方面說明愛彼有著超越時代的眼光——好的設計不會停留在某一個時代，而是跟隨時代步伐，愈漸生輝；另一方面它也印證了愛彼對系列基因的堅持——“更新”是必須的，“留下”也是必須的。有了根基，才能讓前進的方向不至于偏移。時間不休的經典之美往往就是由“更新”與“留下”共同成就的。 50周年到來，皇家橡樹乘著巨輪駛向了一片更廣闊的海洋。 
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